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El efecto boomerang de Heston Blumenthal

Enric Ribera Gabandé

Enric Ribera Gabandé

El chef inglés Heston Blumenthal, considerado el segundo mejor cocinero del mundo, uno de los más entusiastas defensores de la cocina molecular, galardonado con tres estrellas en la biblia de las guías, la Michelin, busca en la cocina lo mismo que en un cuento infantil: una experiencia llena de sensaciones, de colores y recuerdos. Heston es capaz de trabajar durante cuatro años en un mismo plato antes de presentarlo en público, precisamente para garantizar que los cinco sentidos sean involucrados en la experiencia.

Una de las últimas creaciones que ha ingeniado el responsable del restaurante The Fat Duck ha sido una especialidad que no es un plato común, ni los ingredientes utilizados tampoco son, necesariamente, comestibles. Vaya…vaya, que inventos crean algunos personajes para poder comer y dar de comer, con lo fácil que es utilizar buenas materias primas y cocinarlas en su punto, cosa que no lo saben hacer todos los chefs, y combinarlas con sentido e inteligencia en una cocción.

Pero vayamos al grano, como se dice vulgarmente, o mejor dicho entremos en la “preparación” del plato. Se trata de una creación bautizada como “Sounds of the Sea” (Sonidos del Mar), una propuesta que no sólo está basada en comida marina sino que incluye el ruido de las olas, que llega a la mesa camuflado en un iPod escondido en una concha. La comida se sirve en una caja con tapa de vidrio y es decorada con arena de Los Roques (Venezuela).

La historia de Blumnethal es como la de los cuentos, que la quiere reflejar en su laboratorio culinario. La empezó a “escribir” cuando visitó por primera vez a una típica familia de Inglaterra de un restaurante de la región francesa de la Provenza. “Cuando yo tenía 15 o 16 años, fui a un establecimiento de restauración de Francia con tres estrellas Michelin. Para mí todo fue memorable, el ruido de las piedras y de la cascada cercana, el olor a la lavanda, lo grande que me parecía el camarero con sus enormes mostachos. Fue una experiencia grandiosa, más para mí porque en ese entonces la comida inglesa era horrible. Fue entonces cuando me apropié de la idea de hacer culinaria para todos los sentidos”, dice el chef.

A pesar de que en la actualidad utiliza en los fogones avanzada tecnología y elementos químicos, como el nitrógeno líquido, se niega a calificarse como chef molecular, prefiere llamarse cocinero. Pero el morbo de este inglés va más allá, ya que ha decidido lanzarse a otra aventura en el sector de la restauración, pretendiendo abrir próximamente una pequeña brasería en el Hotel Mandarín Oriental de Londres. ¿El objetivo? Recuperar la cocina inglesa de hace 300 años que, según Blumenthal, era en aquél tiempo la vanguardia de la gastronomía europea.

¿Ustedes creen que lo era? Yo, no.

El movimiento profesional del controvertido culinario sólo cabe calificarlo de boomerang; va desde el más atrevido estilo molecular hasta el tradicional más auténtico.

Suena a contradicción el tema. ¿Ó no?

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